ЧТО Я ЗНАЛ О НОВОМ ОРЛЕАНЕ, НАПРАВЛЯЯСЬ В НЕГО
Когда речь заходит о таких городах, как Нью-Йорк или Чикаго, то интерес к ним не вызывает вопросов - огромные мегаполисы по определению сосредотачивают у себя лучшее и являются очагами культурной и прочей жизни. Собственно, за чем едут туристы в тот или иной город? Посмотреть интересную архитектуру, сходить в музей с настоящими шедеврами, посетить модную постановку, посидеть в стильном ресторанчике, и все такое прочее. И не так уж много городов, особенно в Северной Америке, которые бы всем этим критериям соответствовали, и если какой город и укладывается в схему, то с большой долей уверенности можно сказать, что он из разряда мегаполисов. Так вот, Новый Орлеан к разряду очень больших городов не относится, он стоит в американской табели о рангах где-то так на 35-м месте. Или стоял, если учитывать последствия урагана. Тем не менее, славы у него не меньше, чем у той же Филадельфии, и туристов привлекал он поболее, чем те же Хьюстон или Детройт, которые не в пример гораздо крупнее его. Размышляя над феноменом Нового Орлеана, я обратил внимание на то, что он чем-то похож на Одессу. Точнее, на ту роль, который этот в общем-то небольшой провинциальный город играл в культурной жизни России, а затем и Советского Союза. Были города значительно крупнее и богаче - взять ту же Самару, Новосибирск или Екатеринбург - но они не могли и сравниться с маленькой Одессой по тому культурному воздействию, которая она оказывала на всю страну. Вот что-то подобное наблюдается и в случае с Новым Орлеаном - город абсолютно уникален и где-то даже чужероден Америке, и тем не менее именно он сыграл в культурной жизни этой страны роль, которой не удостоились его более крупные и богатые собратья. Причем ладно бы только в жизни Америки, речь идет о городе, который оказал влияние на всю мировую культуру - это я о джазе, родиной которого он является.
Вид на Французский Квартал 
Итак, чем же был славен Новый Орлеан, ради чего стоило ехать в него?
Несомненно, из-за его уникальной архитектуры. Знаменитый Французский квартал представляет собой абсолютно уникальное явление в архитектурном ландшафте Америки. Построен он был в 18-19 веках поселенцами, имевшими французские и испанские корни, и стиль его близок к стилю построек в испанских колониях на островах Карибского моря. Балконы Французского квартала столь же узнаваемы, как знаменитые "французские окна" зданий в Париже. Рабовладельческое прошлое оставило свой след огромными особняками, которые возводили на окраине Нового Орлеана владельцы плантаций. Сейчас этот район, называемый Садовым (Garden District), также является одной из достопримечательностей. Наконец, деловая часть, примыкающая к Французскому кварталу и неофициально именуемая Американским кварталом, состоит из зданий банков и штаб-квартир компаний, построенных в конце девятнадцатого - начале двадцатого века. Это было время экономического расцвета города, когда благодаря своему стратегическому положению Новый Орлеан играл роль морских ворот, а штат Луизиана купался в деньгах благодаря своим плантациям. Соответственно, денег на строительство не жалели, и возводимые здания в изобилии содержат те самые архитектурные излишества, которые и радуют глаз.
Кстати, коли речь зашла о плантаторском прошлом. Вокруг Нового Орлеана находится большое количество поместий, на землях которых выращивали сахарный тростник, рис и индиго. Естественно, при помощи рабов. Сейчас там практически ничего уже не выращивают, разве что кто-то продолжает семейные традиции на рисовом поприще. Остальные же, более предприимчивые хозяева луизианских латифундий, устроили из своих поместий объекты для посещения их туристами. Такие поездки на плантации пользуются большой популярностью. Причем не только у тех, кто хочет просто поглазеть, как жили первые миллионеры Америки. Плантации попутно функционируют как банкетные залы, где справляют свадьбы и проводят прочие торжества, или куда состоятельные люди приезжают провести несколько дней, чтобы почувствовать себя в атмосфере рабовладельческого Юга. Стоит сказать, что для большего антуража часто весь обслуживающий персонал ходит одетым в костюмы времен "Унесенных ветром". Для американцев, которые трепетно относятся ко всему, что старше пятидесяти лет, как древнейшему артефакту, это как бальзам на сердце. Так что представляете, какой популярностью пользуются туры на плантации.
Опять же, Новый Орлеан стоит на великой реке Миссисипи, которая впадает в Мексиканский залив. Собственно, это удачное месторасположение и дало столь мощный толчок развитию города, сделав его в конце концов самым крупным морским портом на юге континента. Ведь помимо того, что Новый Орлеан имеет прямой выход в Атлантический океан, главное его достоинство состоит именно в том, что он располагается в дельте Миссисипи, которая тянется через всю Америку с юга на север. И хотя то значение, которое водные артерии имели еще в начале двадцатого века, уже утеряно, тем не менее ностальгические воспоминания американцев о временах, когда Миссисипи была главным хайвеем страны и по ней вверх-вниз ходили светящиеся огнями пароходы, на палубах которых играли оркестры, разгуливала богато одетая публика и сновали с подносами стюарды, являются надежной приманкой для туристов. Поэтому, как в те стародавние времена, два раза в день от причала Нового Орлеана отчаливает лопастной пароход Nachez, перемешивающий воды великой реки еще с тех легендарных времен, когда были живы герои Марка Твена и Брета Гарта. И на его борту по прежнему снуют стюарды и разгуливают пассажиры, одетые, правда, в основном в шорты, майки и кроссовки.
Другим моментом, привлекающим в Новый Орлеан туристов, является знаменитая кухня кейджун (Cajun). Хотя носит она название потомков франкоговорящих аккадианцев, ее все же следует считать креольской. Основной смысл этого гастрономического направления, как и любой другой национальной кухни, состоит в использовании определенных специй и приправ, а также в наборе базовых продуктов, которые используются для готовки. В нашем случае это рис и красные бобы. Причем пристрастие местных жителей к этой пище бывает порой настолько сильно, что они ни о чем другом и слышать не хотят. Тот же Луи Армстронг, уроженец Нового Орлеана, подписывал свои письма вместо традиционного "Sincerely Yours" ("искренне Ваш") такой подписью: "Red Beans and Ricely Yours" ("краснобобово и рисово Ваш"). Теперь догадайтесь, что обычно предлагалось в ресторанах Нового Орлеана при таком отношении его жителей к своей кухне. По крайней мере, я совершенно однозначно уяснил для себя, что если вы хотите попробовать настоящую джамбалаю, то за этим нужно ехать в Новый Орлеан. Примечание: Джамбалайя (Jambalaya) - это блюдо из отварного риса, заправленного овощами и каким-нибудь мясным или рыбным наполнителем. Как в свое время итальянцы изобрели пиццу, наваливая остатки еды на лепешки и запекая их, так и новоорлеанцы пихали в рис все, что было под рукой. Так вот еда бедноты стала фирменным блюдом, завоевав сердца и желудки гурманов.
Говоря про Новый Орлеан, невозможно не упомянуть про музыкальные традиции этого города. Как его только не называют - и "родиной джаза", и "домом блюза", и "музыкальной столицей Америки". Кстати, одно из прозвищ города "The Big Easy" ("Большое Просто") ему дали музыканты, потому что для них в нем всегда была работа. И еще неизвестно, что сделало Новый Орлеан местом паломничества туристов - музыкальная тусовка, создававшая в городе атмосферу постоянного праздника, или эта самая атмосфера, созданная местными жителями и привлекавшая собой музыкантов. Но как бы там ни было, все вместе это и создало образ Нового Орлеана как оазиса вечного праздника и незамолкающей музыки.
Естественно, атмосфера расслабленности не могла не породить и индустрию развлечений, в которой, как водится, первую скрипку играют бары и ночные клубы. Кстати, о местных ночных клубах. Славятся они по всему миру, и улица Бурбон во Французском квартале, где расположено наиболее известные из них, стала таким же символом Нового Орлеана, как площадь Пигаль в Париже или район красных фонарей в Амстердаме.
И, наконец, если уж мы ведем речь о музыке, то нельзя не упомянуть о знаменитых новоорлеанских похоронах с джаз-оркестром. Процедура эта выглядит следующим образом: на скорбном катафалке везут тело покойного, за ним следуют безутешные родные и близкие бедняги, и все это шествие замыкает джаз-оркестр. По пути на кладбище музыканты играют самую распечальную музыку на свете, вышибая у всех встречных слезу. Потом идет похоронная процедура, и после нее все меняется. Как только тело оказывается преданным земле, вся процессия в полном составе отправляется в обратный путь, однако оркестр начинает играть уже веселую музыку, и создается впечатление, что радостней дня просто нет. Короче, и здесь музыканты при деле. Как, впрочем, везде, не зря же среди музыкальной братии бытует интернациональная присказка "мертвое дело - живая копеечка".
И вот тут время перейти к кладбищам. Не потому, что у меня есть какая-то болезненная тяга к мертвецам и могилам, совсем нет. Дело в том, что в Новом Орлеане местные жители придумали какую-то свою уникальную систему захоронения, когда тела усопших предают покою в одной и той же могиле в несколько слоев. Система напоминает чем-то печь с несколькими поддонами, которые занимают разные уровни. При захоронении вновь представившегося открывают склеп и запускают механизм, в результате чего находящийся сверху труп уходит этажом ниже, а ему на смену поднимается тот, который был захоронен самым первым. Истлевшие останки его там же в склепе сжигаются, и на его место в поддон ложится свежий покойник. Когда умирает следующий член семьи - или тот, кого можно схоронить в этом склепе - процедура повторяется. Честно говоря, я не сильно вдавался в подробности этой коптильни мертвецов, поэтому явно в моем рассказе куча неточностей, но суть этой процедуры мной передана более-менее верно. Так вот, новоорлеанские кладбища знамениты как своей уникальной системой захоронений, так и памятниками, которые стоят на них. И соответственно являются популярным местом для посещения туристами - по крайней мере, во всех путеводителях по Новому Орлеану посещение кладбищ стоит на втором месте после посещения Французского квартала. Самым древним и наиболее известным является кладбище Сант-Луис (St.Louis). Расположено оно прямо по соседству с Французским кварталом, и к тому же является самым старым среди всех остальных. Что еще привлекает на него многочисленные толпы, так это могила знаменитой "королевы вуду" Мари Лаво. Об этой прелюбопытной даме еще пойдет речь в этом обзоре.
Кстати, тема вуду также является одной из тех, что привлекает туристов в этот город, и эксплуатируется более чем широко. У меня лично создалось впечатление, что в Новом Орлеане не играют на музыкальных инструментах и вообще не участвуют в шоу-бизнесе только те, кто вовлечен в колдовской бизнес. По крайней мере, тема эта в городе эксплуатируется очень широко, и из многочисленных публикаций у меня сложилось впечатление, что если бы в Америке нужно было выбрать центр магии и колдовства, то без всяких сомнений им бы стал Новый Орлеан.
Вот собственно и все, что я знал об этом городе, направляясь в него. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Начитавшись и наслушавшись про то, что Новый Орлеан исполнен французского шарма, я напредставлял себе, что он должен быть похож на канадский Квебек-сити - те же узенькие улочки, домики в стиле французских городков 17-18 века, большая площадь с фонтаном, кругом маленькие уютные кафешки, в которых так приятно посидеть и выпить чашечку кофе с круазоном. По крайней мере, название Французский Квартал наводило именно на такие ассоциации. С другой стороны, титул столицы джаза и родины блюза подталкивал мою фантазию в том направлении, что во время прогулок я должен там и сям натыкаться на уличных музыкантов, наигрывающих что-то джазовое, по улицам непременно должны маршировать оркестры, играющие диксиленд, и вообще кругом и рядом должна происходить тому подобная дребедень. Почему-то особенно этому способствовал фильм "Double Jeopardy" и многочисленные видеозарисовки про новоорлеанский карнавал "Марди Грасс". Короче, ехал я с уже сложившимся стереотипом, который, как водится, моментально разрушился при столкновении с действительностью.
Итак, о самой поездке. Въезжали в Луизиану со стороны Техаса, и разница между штатами бросилась в глаза сразу. Бывшая французская колония на фоне ковбойских территорий выглядела бедной родственницей. Чувствовалась какая-то запущенность - это было видно по качеству дорог, по тому, как были оборудованы зоны отдыха для автомобилистов, по виду городков, что довелось проезжать. Попросту говоря, особого благоденствия не ощущалось, и не было сомнений в том, что у правительства штата денег не сильно много. Или что оно их как-то неправильно расходует. Возможно, в этом как раз и состоит причина того, что дамбу в Новом Орлеане, которую прорвало во время налета Катрины, так и не отремонтировали, несмотря на многочисленные и многолетние предупреждения - на это нужное дело в бюджете элементарно не нашлось денег. Как я понимаю, горожане в большом количестве предпочитали не работать, а сидеть на социальной помощи, и деньги, которые могли бы пойти на укрепление дамбы, как раз и уходили на их содержание.
Пока ехали из Хьюстона в сторону Нового Орлеана, степные равнины стали постепенно густеть лесами, которые стали все ближе и ближе подбираться к дороге. Уже после того, как проехали столицу Луизианы город Батон Руж (Baton Rouge), местность стала болотистой и незаметно превратилась в море разливанное из топей и трясин. Дорога пошла уже по мосту, который был проложен среди сплошных болот (swamps). Над тянущейся до горизонта водной гладью возвышались могучие деревья со свисающими с них лохмотьями вьюнов, поверхность трясины была покрыта густой зеленой ряской, время от времени над ней пролетали небольшие группы пеликанов, и вообще явно ощущалось присутствие какой-то скрытой от наших глаз жизни. К слову сказать, в отличие от привычных мне онтарийских болот, которые безнадежно мертвы и вид которых вызывает приступы депрессии, луизианские топи не вызывали никаких отрицательных эмоций. Наоборот, буйная растительность настраивала на мажорный лад. Собственно, это ощущение бьющего отовсюду природного оптимизма не покидало меня все время, пока я был в пределах этого штата.
Новый Орлеан оказался совсем небольшим городом, и мы не заметили, как заскочили в самый его центр. Собственно, туда нам и было нужно, так как зарезервированный заранее отель с очень вычурным названием находился в самом эпицентре злачной жизни Французского Квартала. Если говорить о нем, то располагался он буквально в метрах тридцати от знаменитой Бурбон-стрит и в метрах пятистах от улицы Канал, которая как раз и отделяет Французский Квартал от деловой части Нового Орлеана. Добираться до отеля пришлось напролом, лавируя среди пешеходов, которые заполонили все улицы старой части города. На проезжей части окрестных улиц свободных мест, чтобы припарковать машину, не было, и я, не видя другого выхода, просто поставил ее у выезда из какого здания напротив отеля, несмотря на все запрещения. С учетом того, что регистрировали нас в гостинице не быстро, а потом мы еще таскали наши пожитки в лобби отеля, времени прошло немало, и я не сильно удивился, когда наконец увидел у своей машины полицейского. Удивился я другому - вместо того, чтобы выписать мне штраф за парковку в запрещенном месте, к чему я внутренне был готов с самого момента въезда в старую часть Нового Орлеана, меня апатично попросили продвинуть машину чуть дальше, так как я перегородил въезд. Тут я заметил небольшой грузовик, водитель которого безмятежно ждал, когда я закончу свои отельные дела, чтобы въехать туда, куда я перекрыл ему путь. Стало ясно, что и неадекватное, с моей точки зрения, поведение полицейского, и инфантильность водителя грузовика, не начавшего сразу же сигналить мне во всю мощь своего гудка, чтобы я побыстрее убрал свою машину, и толпы народа, создававшие на улицах Французского Квартала броуновское движение - все это не что иное, как признаки атмосферы полной расслабухи и пофигизма, про которую пишут все, кто только бывал в этом городе.
Отель оказался очень даже стильным, с хорошим кафе и баром, и внутренним двориком с бассейном, где по утрам я любил посидеть с чашкой кофе. Вообще, шатаясь по городу, я обратил внимание на то, что в городе много таких вот уютных местечек. Очень жаль, что Катрина их смыла, хорошо было там. Но это были как бы мои предварительные наблюдения, еще до реального знакомства с городом. Которое я начал, что очень логично, с улицы Бурбон.
Источник: http://www.rozavetrov.com/travelstory/neworleans/pg02.asp |
