Путешествие на вершину Техаса и спуск в Карлсбадские пещеры.

Содержание:

День 1-й: Подъем на вершину Guadalupe Mountains

В июле по старой российской привычке всегда накатывает отпускное настроение. Естественно, что когда подворачиваются праздники, грех ими не воспользоваться. Но таких умных полстраны наберется, в результате в выбранном вами месте отдыха может оказаться толпа народа. День Независимости США очень опасная в этом плане дата. Поэтому мы всегда старались переносить 4 выходных (ну ладно, у кого-то три, но надо же чем-то козырнуть :) на 1-2 недели позже, чтобы путешествовать не толкаясь локтями. Но в этом году, увы, из-за экзаменов в универе у меня, и сдачи проекта в конторе у Ильи, пришлось делать как все.
Исполнилось чуть больше года, как мы переехали в Техас. Окрестности были изучены не по одному разу, и даже удаленный Big Bend тоже. Но в штате находится еще один национальный парк - "Guadalupe Mountains”, расположенный на самом западе, у границы с Нью-Мексико. А в 30 милях к северу есть и более соблазнительная приманка "Карлсбадские пещеры”. Мы вполне успевали посмотреть оба места за один раз, и решение ехать окончательно победило.
Машину заказывали за неделю в "Avis”. Достался не особо притязательный Шеви. План поездки был таков: приезжаем в горы Гваделупа с палаткой (давно-давно не стояли в кемпингах, даже соскучились по спартанским условиям) - ползем горной тропой на самую высокую точку Техаса Guadalupe Peak - на следующий день переезжаем в Нью-Мексико, смотрим Карлсбадские пещеры - ночной вылет летучих мышей (если повезет) - в кемпинг - и утром домой.

Наверное, все уже выучили, что если хочешь выехать из Хьюстона хоть на море, хоть в горы, поедешь по 10-й дороге. Десятка тянется через всю страну от Калифорнии до Флориды, поддерживается в нормальном состоянии. Но внутри Хьюстона это кошмар. Недавно услышала по радио: если ездил в Хьюстоне, никакой Манхеттен не страшен. Есть у меня "любимая” улица по пути на работу, под названием Greenbriar road. Такое впечатление, что здесь проводились военные действия, воронка сидит на воронке. Смотришь уже не за окружающим трафиком, а как бы в новую яму не угодить. Старые я уже выучила, и внутренним взором пометила их красными флажками. Ограничение скорости в 35 mph никто не соблюдает, т.к. едут 10-15, колеса берегут. Достаточно выехать за пределы мегаполиса и все становится на свои места.
До точки назначения предстояло проехать 660 миль. Мы выехали в четверг вечером после работы, чтобы не тратить драгоценное светлое время на дорогу. Часов в 11 вечера в районе городка Fort Stockton остановились на ночлег.

Западный Техас совершенно не похож на восточный, а скорее напоминает нечто мексиканское. Нефтяные скважины с качалками встречаются намного чаще, вымершие городки тоже. Представьте, каково ехать по центральной улице города, а вокруг ни души, стекла в домах выбиты, железная дорога ведет в никуда, и только рой всякого мусора мотается через улицу по прихоти пустынного ветра. В фильмах категории B со случайными проезжими в таких городках случаются разные жуткие вещи :) Утром мы забрали резко влево по 285-й дороге. Кругом сплошная пустыня, машины попадаются очень редко, заправок нет вплоть до городка Whites City.

Несмотря на всеобщий праздник, мы решили, что резервацию места под палатку делать не будем. Всё же парк не сильно посещаем (всего 200 тыс. в год; сравните с калифорнийским "Йосемитом”, где бывает до 4 млн.), и даже на сайте у них написано, что места отдаются по принципу "first come - first served”. Действительно, никаких проблем не возникло, кемпинг "Pine Springs” не был заполнен и на половину. Место стоит $8 в день, у каждого есть свой номерок. После того, как выбрали какое пожелали, нужно подъехать в инфо-центр и заполнить квитанцию. Биотуалет есть рядом с участком, ну а нормальный - в 5 минутах ходьбы. Душа нет; мыться придется над раковиной.

Летом в Техасе жарко, даже очень жарко, 35-37°С. Зато ночью в палатке можно и не закрываться простынкой, очень свежо и приятно. Верхний полог откидывается, а под ним находится сетка. Можно лежать так ночью, смотреть на звезды, различая знакомые созвездия, прислушиваясь к стрекоту беспокойных насекомых. Хорошо…
Гваделупские горы в древности были рифом, прорезающим доисторический океан. Сейчас они обильно покрыты ёлками, кленами, дубами, и являются средой обитания некоторых не типичных для Техаса животных - черных медведей и красных белок. А у подножия гор вольготно раскинулись обычные пустынные растения: агава, сотол, кактусы и юкки.

Национальный парк "Guadalupe Mountains” целиком пешеходный. Любителям scenic roads лучше поискать другое место. Идеально было бы отвести на парк два дня: в первый забраться на вершину Техаса, во второй - спуститься в McKittrick Canyon. Каньон предпочтительно посещать осенью, когда деревья меняют окраску и становятся красно-золотистыми. Такая местная "Новая Англия”. Выбора у нас особо не было, и тропа "Guadalupe Peak” стала единственной альтернативой. Конечно, кроме неё есть и другие тропы, но на вершину Техаса ведет она одна.
Guadalupe Peak trail отходила прямо от кемпинга. Длиной 15 км туда-обратно, целиком по горам. Перепад высот составлял ~ 915 метров, переводивший её в категорию сложных. Наиболее крутые участки в начале, и что особенно тяжело - в конце. В повышенной сложности тропы мы убедились уже через 15 минут пути, когда остановились первый раз перевести дух. Как, прошло всего четверть часа? И уже дыхание сбилось, и вода в бутылочках стремительно уменьшается. По плечу ли нам такое испытание? Тем более летом, в жару, при ограниченных запасах воды… Мы серьезно лопухнулись, взяв только по полулитровой бутылке каждый. Этого недостаточно! Более того, может окончится серьезной дегидратацией.

Кое как собравшись, пошли дальше. С нами начали путь и два кемпера, отец с сыном. Представив, каково тащить в гору палатки и весь скарб на себе, я ужаснулась. Не то, что подъехал на машине с палаткой в багажнике к нужному месту, раскинулся чуть ли не в тепличных условиях. Ребята вызывали заслуженной уважение. Они хотели дойти до вершины к вечеру, и переночевать там в базовом лагере с миллионным видом. Если на первой трети пути мы отдыхали каждые 15 минут, то они - через каждые 10 шагов. Веселенькая тропинка :)

Все в гору и в гору, и мышцы заныли, и волосы прилипли к раскрасневшемуся лицу. Начали экономить воду, и это еще не пройдя и половины. Первую треть дороги хорошо видно снизу из палаточного городка, как змейкой она взбирается на крутой склон. Затем справа огромный валун и тропинка переваливает на другую сторону горы, скрываясь из виду. Уфф… Появился хоть какой-никакой тенек, идти стало помягче из-за листьев и хвойных иголок.
Послышалось птичье пение и шорох в траве. На придорожный камень вылезла погреться ящерка. Кроме нескольких её сородичей мы больше не встретили никого. Умные зверушки в такую жару сидят по норкам, и только отдельные представители верхушки животного мира не могут успокоиться, и ходют туда-сюда с рюкзаками за плечами.

Несмотря на строгую экономию, кончилась первая бутылка воды. Мы чуть перевалили за полпути. Не повернуть ли назад, и так уже устали как не знаю кто. Но признаться первой не хватило духу, и я плелась за Ильей, с трудом передвигая уставшие ноги. Привал. Теперь я впереди. Мысли Ильи: "Не повернуть ли назад, ведь и так уже вымотались как не знаю кто. Но признаться первым, в то время как жена бодро (бодро-ли?) шагает впереди…” Мы признались друг другу в этом много позже, уже вечером, сидя в кемпинге с вином около уютной лампы. Нежелание выглядеть в глазах другого слабаком толкало вперед, и помогло в конечном счете забраться на вершину.
Последние метры мы ползли. В буквальном смысле. Во второй бутылке воды было на донышке, по полглотка каждому. Мы берегли её до привала на вершине. Осталось 100 метров; ветер - ну наконец-то, где же ты раньше был… Боже, как приятно было бы раскинуть руки, но они не поднимаются. Губы пересохли, во рту - пустыня. Шаг-остановка, шаг-остановка… Каменные ступени. Почему такие высокие, ноги же не поднимаются… Ползем на коленках. Третья, вторая, первая - все! Мы на вершине.

Усталость была такая, что упали прямо где стояли и лежали не шелохнувшись минут 20. В один момент показалось, что пошли глюки, какие-то черные силуэты, ходившие по кругу. Открыв глаза, я обнаружила, что лежу лицом в небо, а в вышине по кругу летают черные грифы, высматривающие добычу. Мы конечно измотались, но не до такой же степени, чтобы походить на ужин хищников!
Илья продолжал лежать. А я решила обойти вершину. Венчал её симпатичный обелиск, у подножия которого я нашла небольшой жестяной ящичек. В нем оказался бортовой журнал путешественников и карандаш. Все, кто забрались сюда, отмечались и описывали свои дорожные приключения. Мы тоже отметились, так что смотрите запись за июль 2003 года :)

Вид с горы и вправду потрясающий. Внизу лежит пустыня Chihuahuan desert, прорезанная нитями белых пыльных дорог. Справа и слева глубокие каньоны, стены которых поросли хвойными деревьями. Чуть ниже виден обломок скалы интересной формы. А сама вершина покрыта ковром маленьких белых цветков с редкими вкраплениями красных кустиков Cardinal flowers.

Тенек на вершине найти проблематично, разве что вон под тем очаровательным кустиком. С размаху плюхнувшись под его ветви, я тут же с ужасом вскочила. Почва вокруг кишела… нет, не червяками, а божьими коровками! Вы видели когда-нибудь миллион этих милых (поодиночке) существ, в одном месте сразу?! Зрелище не из приятных. Копошащийся ковер занимал всю облюбованную мной тень и сдвигаться не собирался. Ну ладно, мы не гордые, хоть и усталые. Пенсионеры, инвалиды и божьи коровки вне очереди. :)

Допив последнюю воду и теша себя мыслью, что обратная дорога пролетит быстрее, мы начали спуск. Вначале чуть ли не бегом, потом потише. Через пару миль увидели тех самых ребят с палатками. Рты у них тоже пересохли, лица были бордовыми - еще бы, такую тяжесть на себе в жару тащить! Всё, что они смогли произнести, было слово "Сколько?” Мы поняли, что они хотели сказать: "Сколько осталось идти до кемпинга?”, и уверили их, что совсем не далеко, буквально полторы мили. Вздохнув, они пошли дальше, а мы - в противоположном направлении.
При спуске основная нагрузка идет на голени и стопы, стали чувствоваться пальцы, с каждым шагом упиравшиеся в носок ботинка. В синхронном ритме в голове пульсировало слово: пить, пить, пить… Не припомню, чтобы я так остро испытывала чувство жажды когда-либо в жизни.

Стала представлять, как дойдем до машины, откроем багажник, а там в холодильнике сокровище - апельсиновый сок. Как я его выпью, холодненький, и как он побежит наполнять организм, истосковавшийся по жидкости. У Ильи мечта была аналогичной, только сок в ней был заменен на пиво :)
Вот тот самый валун, внизу показались палатки. Начинался наиболее крутой участок пути. Спускались стремительно, почти не глядя под ноги. Пить, пить, пить… Еще 200 метров, 100, асфальт. Таким образом, на спуск ушло 1,5 часа, а на подъем - 4.
Надо было видеть как мы набросились на бедный холодильник; даже через полчаса всё не могли напиться. Дегидратация слишком серьезное испытание для организма, можно не есть неделю, но пить нужно каждый день. Каждая клеточка тела настолько истосковалась по воде, что жидкость из организма не выводилась 2 дня :) С каким блаженством мы уснули в этот день в палатке, думаю и говорить не надо, сон наступил почти моментально.

Часть 1-я   |

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас - Нью-Мексико
Июль, 2003.